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\u2013A casi 41 a\u00f1os de democracia, \u00bfpuede decirse que la libertad est\u00e1 consolidada y lo que est\u00e1 en disputa es el control del discurso?<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013S\u00ed, por eso son importantes los espacios donde haya debate intelectual y diferentes miradas sobre distintos t\u00f3picos. Va de suyo que la libertad est\u00e1, y que es un \u00e1mbito de discusi\u00f3n democr\u00e1tica.<\/p>\n<\/div>\n
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\u2013\u00bfC\u00f3mo se piensa esa libertad desde la moda hoy?<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013Hay una relaci\u00f3n por un lado intr\u00ednseca y a la vez contradictoria. Depende del momento hist\u00f3rico, pudo tener que ver con la creatividad y, a trav\u00e9s de esos lenguajes creativos, con liberar cuerpos, con la expresi\u00f3n social e identitaria, mediante los juegos de la apariencia. Pienso en el surgimiento de la minifalda, cuando las mujeres pudimos usar pantal\u00f3n y el movimiento hippie. Pero tambi\u00e9n, en otros momentos de la historia, la moda fue un espacio que cosific\u00f3 los cuerpos femeninos, impuso estereotipos de belleza muy cerrados, de delgadez y de juventud.<\/strong> La de quedarse afuera si no se tienen determinadas medidas hegem\u00f3nicas. Eso contin\u00faa hasta el presente. Se sigue disputando la idea de los cuerpos normativos como forma de pertenencia.<\/p>\n<\/div>\nLaura Zambrini es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, titular de Sociolog\u00eda de la moda en la carrera de Dise\u00f1o de Indumentaria y Textil en FADU. Foto: Guillermo Rodr\u00edguez Adami.<\/span><\/span><\/button><\/span><\/picture><\/div>\n\n
\u2013Retomando esos ejemplos, como el de la minifalda y el pantal\u00f3n, o el uso de la cartera cruzada que nos liber\u00f3 las manos a las mujeres. \u00bfDe qu\u00e9 tenemos que liberarnos hoy?<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013De la cantidad de discursos sobre la belleza. Hay uso y abuso del skincare, sobre todo en las primeras infancias. Con un ideal de lo femenino que tiene que ser bello y est\u00e9tico para la mirada de los otros.<\/p>\n<\/div>\n
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\u2013Eso de \u201cla moda no incomoda\u201d<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013S\u00ed, y que \u201cla belleza duele\u201d. Por suerte hay espacios de discusi\u00f3n y conviven muchos discursos, aunque eso sigue estando. Por ejemplo, el imperativo de la delgadez, que puede ir maquillado como la \u201cvida sana\u201d, pero que est\u00e1 coqueteando con una obsesi\u00f3n en definitiva por el peso. Ni hablar de las cirug\u00edas est\u00e9ticas que el caso de Silvina Luna puso en la discusi\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n<\/div>\n
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\u2013\u00bfQu\u00e9 pod\u00e9s decir de algunas grietas discursivas, como las de las \u201cmujeres sylver\u201d que, si bien en la calle se ven, pasan a ser cooptadas por el mercado de las empresas beauty?<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013Despu\u00e9s de la pandemia hubo mayor receptividad a amigarse con el paso del tiempo. Lo relaciono con las diversidades de la globalizaci\u00f3n que de alguna manera interpelan a esa moda m\u00e1s homog\u00e9nea de la cultura de masas, en la segunda mitad del siglo XX. Empezamos a ver la moda \u201csin g\u00e9nero\u201d, la moda \u201csin edad\u201d, la modelo curvy, la modelo con vit\u00edligo. Pero es una diversidad estetizada, no rompe determinados c\u00e1nones de la moda hegem\u00f3nica.<\/strong> Sobre todo la cuesti\u00f3n de clase. No es cualquier mujer con canas o cualquier trans. Est\u00e1 dentro de un canon de visualidad.<\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013Hace m\u00e1s de 100 a\u00f1os que las mujeres dejaron de usar corset de la mano de Paul Poiret y Coc\u00f3 Chanel, aunque volvi\u00f3 con un discurso m\u00e1s empoderado, como, por ejemplo, cuando lo usa Lali. Si bien la prenda sigue siendo la misma, \u00bfse resignifica?<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013El corset se transform\u00f3 en una prenda medio fetiche. Lo que cambi\u00f3 es el contexto. En el siglo XIX las mujeres no ten\u00edan opci\u00f3n y generaba desviaciones en la columna vertebral y desmayos en la v\u00eda p\u00fablica. Reforzaba el ideal de la mujer d\u00e9bil, incluso del amor rom\u00e1ntico, cuando se ca\u00eda y la rescataban<\/strong>. Esa idea de que ten\u00eda que ser protegida e infantilizada. El corset ten\u00eda sentido con ese lugar en el que estaban las mujeres.<\/p>\n<\/div>\nDesfile de la firma Oteyza en Madrid en el marco de Madrid es Moda. EFE\/Daniel Gonz\u00e1lez<\/span><\/span><\/button><\/span><\/picture><\/div>\n\n
\u2013Tambi\u00e9n Madonna y Gwen Stefani lo usaron hace mucho<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013S\u00ed, en su pr\u00e1ctica esa prenda quiere decir otra cosa. Lo que es interesante es c\u00f3mo vuelve porque tuvo un peso social muy fuerte. Quiz\u00e1s no a prop\u00f3sito, pero no cualquiera puede llevarlo. Es lo que marca las curvas y sigue estando ese ideal del cuerpo femenino. Y no es lo mismo Madonna que Lali, porque Madonna fue rupturista. Hoy no le veo la misma potencia.<\/p>\n<\/div>\n
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\u2013Atravesando la cuarta ola feminista, m\u00e1s all\u00e1 del pa\u00f1uelo verde y el violeta, \u00bfqu\u00e9 se puede analizar de la ropa en s\u00ed?<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013Hubo un momento de apropiaci\u00f3n de la causa feminista desde las pasarelas m\u00e1s mainstream, como la de Dior. Un fervor que hizo que el feminismo est\u00e9 en las calles y se discutan t\u00f3picos que antes no se discut\u00edan. Fue muy transversal. En Argentina el Ni una menos gener\u00f3 una alianza en otras ciudades del mundo. Acci\u00f3n, reacci\u00f3n. Hubo sectores con cierto oportunismo y banalizaci\u00f3n. Despu\u00e9s hubo respuestas contrarias, incluso con el lenguaje inclusivo como si fuera una imposici\u00f3n. De hecho, hay gente que sigue pensando que el feminismo es la oposici\u00f3n al machismo<\/strong>. En este clima de ideas se comenzaron a repensar todas estas normativas. Esta cuarta ola posibilit\u00f3 que haya mayor amplitud en diferentes corporalidades e identidades, adem\u00e1s de que se consiguieron derechos concretos, como la Ley de Interrupci\u00f3n Voluntaria del Embarazo (IVE), el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de G\u00e9nero.<\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013Y, \u00bfcu\u00e1l es la prenda o manera de vestir que acompa\u00f1a?<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013No creo que sea una prenda, pero s\u00ed un gesto; cuando las zapatillas llegaron a la pasarela en el desfile de Chanel en 2014. Ese fue un cambio de \u00e9poca. Es la comodidad, pero m\u00e1s que eso, como la apropiaci\u00f3n del espacio p\u00fablico, el control del propio cuerpo. Sos m\u00e1s due\u00f1a de vos misma si ten\u00e9s un buen calzado. Pens\u00e1ndolo con todo lo que vino despu\u00e9s, no me parece casual que desde la alta costura lo hayan empezado a incluir.<\/p>\n<\/div>\n
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\u2013Adem\u00e1s, lo transformaron en un objeto aspiracional<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013Total, y si ya desde el canon lo est\u00e1n habilitando, est\u00e1n expresando que el lugar de las mujeres ya es otro. Tambi\u00e9n, puede ser una prenda que est\u00e9 hecha con materiales nobles, no contaminantes, que exprese el cuidado de la \u00e9tica feminista.<\/p>\n<\/div>\n
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\u2013Al inicio del gobierno se prohibi\u00f3 el lenguaje inclusivo en la administraci\u00f3n p\u00fablica, \u00bfen alg\u00fan punto la moda se anticip\u00f3 a ese modo de hablar con la ropa \u201csin distinci\u00f3n de g\u00e9nero\u201d?<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013Si al cuestionar lo binario y entendiendo a las pr\u00e1cticas del vestir como discurso. Aunque hay moda que sigue siendo binaria, por eso est\u00e1 bueno que conviva con otras posibilidades. Siempre a mis alumnos y alumnas les digo que, al dise\u00f1ar indumentaria, est\u00e1n dise\u00f1ando g\u00e9nero y cuerpos y eso es importante porque est\u00e1n tomando decisiones. Que no est\u00e9 naturalizado que los bolsillos para las mujeres tienen que ser chicos, eso es del siglo XIX. De la sociolog\u00eda de la moda me interesa que se puedan discutir estas cosas.<\/p>\n<\/div>\n
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\u2013Dec\u00edas que la denominada moda \u201csin g\u00e9nero\u201d son tipolog\u00edas de hombres usadas por mujeres. \u00bfPor qu\u00e9 sigue pasando?<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013El genderless surge como una tendencia superadora de los binarismos. Es s\u00faper pol\u00e9mico pensar que la indumentaria y los cuerpos pueden ser neutrales. Es sociol\u00f3gicamente inviable que haya una idea de neutralidad, sobre todo en este contexto. \u00bfQu\u00e9 se entiende por \u201csin g\u00e9nero\u201d? \u00bfQu\u00e9 tipolog\u00edas? Terminan siendo propuestas masculinas adaptadas en nombre de la neutralidad.<\/p>\n<\/div>\n
Unas modelos lucen creaciones del dese\u00f1ador egipcio Hany el Behairy, en un desfile dentro de la Semana de la Moda BRICS de Mosc\u00fa. EFE\/YURI KOCHETKOV<\/span><\/span><\/button><\/span><\/picture><\/div>\n\n
\u2013Entonces est\u00e1 en discusi\u00f3n la neutralidad y no la libertad<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013Claro, lo disruptivo es que un var\u00f3n se ponga un vestido, unos volados o tacos, no que una mujer se ponga un blazer y un pantal\u00f3n. Ese es un terreno que ya ganamos. Creo que es imposible anular el g\u00e9nero como forma de resolver las contradicciones entre lo femenino y lo masculino.<\/p>\n<\/div>\n
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\u2013Da la sensaci\u00f3n de que se discute en la academia pero que el mercado resiste. \u00bfMejor\u00f3 ese di\u00e1logo en una carrera de indumentaria que ya tiene 35 a\u00f1os?<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n
\u2013Falta much\u00edsimo y al no ser una industria consolidada cuesta avanzar. La moda se profesionaliz\u00f3 y eso dio profesionales con otra mirada y con una formaci\u00f3n muy buena. Pero despu\u00e9s, el mercado de trabajo les pone un freno. Veo que, por un lado, hay industriales que dan charlas y otros arman sus emprendimientos donde se pueden tener en cuenta el medio ambiente y el dise\u00f1o inclusivo, pero a la vez est\u00e1 La Salada y la producci\u00f3n en la calle Avellaneda<\/strong>. Es parte de las contradicciones; la fabricaci\u00f3n est\u00e1 en la mirada del siglo XX y en las universidades se piensa desde el XXI. Salen con una responsabilidad social, como un agente de cambio. Y el gran desaf\u00edo de cara a los pr\u00f3ximos a\u00f1os tiene que ver con el impacto ambiental, los residuos textiles y la contaminaci\u00f3n de las aguas.<\/p>\n<\/div>\n
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